Lumos bicycle helmet lit by Apple Watch

Christina Bonnington, no stranger to cycling, writing for Slate:

Lumos is a connected bike helmet outfitted with controllable lights for added safety and signaling. Situated on the rear of the helmet, its array of 38 LEDs can light up to form a red triangle or white turn signal as additional visibility on top of traditional front and rear bike lights. The helmet was recently updated with two compelling new features centered around the Apple Watch. The first is the ability for the watch to discern your hand signals while riding, automatically illuminating the helmet's turn signals when you do so. The second is convenient for those looking to track their workouts and daily activities: Whenever the helmet is switched on, it will automatically start recording your activity through Apple Health.

Christina makes it sound extremely cool. It's also available from Amazon for $179 (and yes, you can get it via Prime...). That isn't cheap. But, the first leaps towards the future seldom are.

I'm tempted to pick one up. Let me know what you think.
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Fundstücke: Geschenkideen (Teil 1) - Extravagante Retro-Uhren

Geschenkideen - Ende des Jahres wird es natürlich Zeit dafür. Vollkommen egal, ob Ihr jemand anders oder selbst etwas zu Weihnachten tun möchte: Mit den folgenden Fundstücken und Ideen könnte ich Euch ein wenig Inspiration mit auf den Weg geben. Im ersten Teil ist es um recht extravagante Retro-Uhren ab 70 Euro . Im zweiten Teil, dann ein paar Uhren , mit denen Sie auf dem Laufenden halten und weitere Inspirationen haben können.
Geschenkideen: Extravagante Retro-Uhren

Beginnen wir mit einer Uhrenmarke, der Name ist immer wieder mal im Uhrforum und wird als günstige Alternative zu anderen (hochpreisigen) Uhren vorgesprochen wird: Gigandet .
Geschenkidee # 1: Gigandet Supergraph

Neulich verdient ich eine Mail von dem Unternehmen, die ich nicht interessant finde, mir die Uhren einmal anzuschauen. Ich war am Anfang etwas skeptisch, aber ich glaube, dass ich die besten Erinnerungen habe - nicht sonderlich ansprach und ich auch nicht viel über das Unternehmen warte (lies sich ändern, siehe Watch-Wiki ). Bis ich dann diese wunderbar auffälligere Retro-Uhr-Fand. Und dann auch noch zu einem guten Preis. Die Gigandet Supergraph mit Metall-Band:



Ihr bekommt den Gigagenden Supergraph der Zeit deutlich unter 100 Euro auf Amazon (Partnerlink). Genauer: Nach Modell liegt der Preis bei 70 bis 80 Euro - statt 299 Euro. Wenn Ihr auch auf auffälligen Retro-Uhren steht und nicht viel da ist, dann ist Ihr hier genau richtig. Ich würde gerne sagen, dass der reguläre Preis 300 Euro für diese Quarzuhr höher ist. Solange sie aber im zweistelligen Bereich liegt, kann ich sie guten Gewissens empfehlen. Das mir zugeschickte Muster (das könnte Ihnen noch besser gefallen) macht einen ordentlichen Eindruck. Sie wirkt nicht billig - aber auch nicht wie eine Luxusuhr. Solides Mittelfeld zu einem guten Preis, würde ich sagen.
Noch ein Tipp: Ignoriert die Ausgabe des Durchmessers von 44mm - die bezieht sich auf die Breite. Und da die Uhr eher oval (44 x 41mm) als rund ist, sollte man sich lieber an den 41mm orientieren, wenn es um das eigene Handgelegenheit geht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass 12mm aber sehr hoch ist und konsequent aufliegt. So oder so: Mann muss es retro, auffällig und ein wenig müde werden. Dann aber passt sie auf jeden Fall. Und wer das (etwas hakelige) Metallband nicht mag, kann auch gut zu einem Natoband greifen. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie dieses Beispiel im Uhrforum zeigt.

Die Uhr gibt es in weiteren Varianten - unter anderem in Schwarz und Gold:








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Rolex Yacht-Master blaues Zifferblatt

Es ist gut, von Zeit zu Zeit einen Traum zu haben ... es als Hobby zu behandeln ... nicht nötig es zu besitzen ... nur "Augen-Shopping" ist schon gut genug!

Rolex Yacht-Master 116622 mit blauem Zifferblatt .



Dies ist die 2. Generation des Rolex Yacht-Master Platinum-Modells. Die erste Generation ist mit Platin Zifferblatt (lesen Sie silberne Farbe), die sehr schwer zu lesen ist (die Zeit) wie Rezensenten online, und auch von einem Freund von mir, der eine besaß. Also, diese Sunburst (die Reflexion macht es platzen wie eine Sonne) blaues Zifferblatt ist eine willkommene Design für viele, nur im Jahr 2012 eingeführt. Ich persönlich mag Uhr mit weißem Zifferblatt, ist aber nicht in diesem Yacht-Master-Modell. Ich habe ein Seiko im blauen Zifferblatt, vor meinem Tag Heuer .

Das blaue Zifferblatt-Modell ist tatsächlich billiger als das vorherige (noch in Produktion) Platin-Zifferblatt, um rund USD1000 (RM3000). Das blaue Zifferblatt wird in Malaysia für RM35k angeboten, während das Platinum-Zifferblatt auf etwas mehr als RM38k kommt.

Rolex- Preis ist überall fest. Der meiste autorisierte Händler wird zu MSRP verkaufen, während Rolex einen kontrollierten Rabatt% erlaubt, der gegeben werden kann (von dem, was ich hörte). Auf Anfrage bot einer der AD 10% Rabatt für das Platin-Zifferblatt und 5% für das blaue Zifferblatt. Sie sagten, das blaue Zifferblatt sei gerade hereingekommen, also nicht bereit, viel zu diskontieren. Platin ist ein teures Material, daher ist verständlich, dass die Platinum-Dial-Version einen höheren Preis hat .

Beachten Sie, dass Rolex das Modell des Platinzifferblattes auf dem Armband verbessert hat. Das alte Modell ist für RM35k, während das neue Modell bei RM38k (vor Rabatt) ist. Gehen Sie für das neuere Modell, würde ich sagen.



Kann es mir nicht leisten, es zu besitzen, also dienen die Bilder gut, um den Durst zu erleichtern ... (oder verschlechtern?)



Die Lünette ist aus Platin gefertigt. Die rote Hand der Sekunde hebt sich wirklich von Blau ab.



Saphirglas, wird also nicht leicht zerkratzen. Die Lünette kann jedoch nach dem Tragen zerkratzt werden.

Das Armband ist poliert, um auf den mittleren Link zu leuchten, so dass es ein Zwei-Ton-Armband ist. Nett!

Leute sagten Rolex ist für das Leben ... Übergang von Generation zu Generation. Vielleicht sollte ich einen für Emmanuel bekommen (aber ich trage zuerst)? Mit 28 Jahren wäre der Preis schon mehr als doppelt so hoch. Also ist es klug, jetzt für ihn zu kaufen.
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Sehen Sie Zeugs, von dem Sie im Jahr 2015 gekämpft haben

"Ein ausführliches Tagebuch von John Arnold hätte viele der fortwährenden Auseinandersetzungen über den Urheber der Ankerhemmung beigelegt, auch wenn vielen begeisterten Horurgen das Vergnügen verweigert worden wäre, sich gegenseitig zu ärgern." - Kenneth Ullyett, "Watch Collecting" 1970

Uhren, es muss gesagt werden, sind keine rationale Sorge; wir neigen dazu, sie zu lieben oder zu hassen, und weil wir nicht alle das Gleiche lieben oder hassen, streiten wir uns oft über Dinge, die für Leute, die unsere nicht teilen, unwahrscheinlich oder sogar abwegig erscheinen müssen Faszination für mechanische Uhren. Hier sind fünf Dinge, die 2015 bei HODINKEE-Lesern geteilte Meinungen hervorgebracht haben (und "geteilte Meinungen" sind milde ausgedrückt).
Quarz, Oh Junge, Quarz

Quartz ist etwas, das vor allem für mechanische Uhrenliebhaber und Uhrenliebhaber im Allgemeinen immer spalten wird. Unser Vorstoß, einige unserer liebsten, historisch interessantesten oder technisch fortschrittlichsten Quarzuhren herauszubringen, stieß auf ausgesprochen gemischte Kritiken, und das aus gutem Grund: Für viele Liebhaber von mechanischen Uhren ist die Tatsache, dass Quartz-Armbanduhren überhaupt existieren, ein bisschen ein Affront . Dennoch sind sie unbestreitbar eine Technologie, die sicherlich interessant sein kann, und die überraschende und unerwartete Qualitätsschwankungen bietet, und trotz der Verzweiflung, mit der einige Leute einen Aufwärtstrend in unserer Quarzabdeckung begrüßten ("Ich vermisse den alten HODINKEE", klagte) Kommentator) sie sind nicht nur offensichtlich hier, um zu bleiben, aber etwas sogar der hartnäckigste mechanische Fan kann lernen zu schätzen, wenn nie lieben. Werfen Sie einen Blick auf eine historische Girard Perregaux Quarzuhr , und werfen Sie einen Blick auf diesen Grand Seiko , um einen Blick auf das technisch und ästhetisch hochwertige Quarzwerk zu werfen .
In-House, natürlich

"Inhouse" - es bleibt, für Uhrenliebhaber, wohl die einzige größte rote Fahne. Zu unserem Erstaunen bestehen Marken - und einige von ihnen, sehr gute Marken - darauf, den Begriff zu verwenden, wenn er nicht wirklich passend ist. Das Problem mit dem Aufruf einer Uhr oder Uhrwerk im Haus ist, dass auf der Markenseite Sie wirklich nicht den Begriff definieren, es sei denn, Sie möchten eine enorme Menge an Trauer. Es ist jedoch wichtig, wenn Sie nicht in Unmengen von heißem Wasser kommen wollen, um zu verstehen, was der Begriff für Kunden bedeutet, und nicht eine Definition, die den Marketingbedürfnissen entspricht, zurückzugeben. Das heißt, die länger anhaltende und vielleicht relevantere Frage ist, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob eine Uhr im Haus ist? Hier bei HODINKEE haben wir tatsächlich eine Position, die für sich allein genommen kaum von Belang ist. In der Uhrmacherei haben wir immer daran geglaubt, wie Sie tun, was Sie wirklich sind. Und basierend auf dem, was wir von Ihnen, dem HODINKEE-Leser, gehört haben, geht es Ihnen ähnlich: Ehrlichkeit und Transparenz zahlen sich aus; Verschleierung nicht.

Lesen Sie hier etwas über unsere Position zum Thema .
Rolex, weil Rolex

Wenn die Liebe zu Uhren und Uhrmacherei per definitionem irrational ist (und im Großen und Ganzen denke ich, wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir zustimmen, dass wir wie die meisten Menschen, wir reagieren viszeral und finden so genannte Gründe nach der Tat) dann Gegenstand einiger der irrationalsten Leidenschaft im Uhrenuniversum ist Rolex - ironischerweise vielleicht, weil es auf einer bestimmten Ebene eine der rationalsten (sprich: pragmatischen) Marken ist. Die lebendigsten Demonstrationen davon kommen in zwei Geschmacksrichtungen; Das erste ist, wenn Rolex etwas tut, was Rolex-Fans mit der Markenidentität (Edelstein-Einstellung, egal wie gut die Krone es tut , nie scheint, einen Pass von den Gläubigen zu bekommen) und natürlich, wenn jemand eine Rolex Sie sieht, unvereinbar ist liebe anders als du. Wir möchten sagen, dass es eine einheitliche Front auf mindestens einer Rolex gibt, aber es gibt keinen - der einzige gemeinsame Faden ist, dass, wenn es um Rolex geht, Uhrenliebhaber gerne widersprechen fast so sehr wie sie Rolex lieben.

Infolgedessen, und wie wir letztes Jahr beobachtet haben, kann das Tragen von Rolexen mit einer gewissen Menge an philosophischem Gepäck einhergehen - vor allem vielleicht dieses .
Datum Windows

Googeln "Hodinkee Date Window" erzeugt ungefähr 45.000+ Rückgaben, und die zweite Rückkehr hat diese Textzeile als das Textschnipsel: "Der nachträgliche Einfall eines Datumsfensters auf diesem ist ein Beispiel dessen, was nicht..." Unnötig zu sagen, Der Rest des Kommentars war kein Lobpreis für den Sinn und die Intelligenz der Designer der fraglichen Uhr. Team Date Window und Team No Date Window - so scheint es, als würden sich die Twains treffen, wobei der Erste den letzteren als absurd präskriptiv und doktrinär verspottet und letzterer den ersteren als absurd geschmacklos und lax verhöhnt. Sie könnten sich entweder nicht um das Datumsfenster im Jahr 2015 kümmern, oder es wäre Ihnen unangenehm gewesen. um die Abwesenheit eines glücklichen Mediums in seiner ganzen Pracht zu sehen, schau hier genau hin .

Und nein, es wird offenbar kein Modus Vivendi zwischen den beiden Seiten in nächster Zeit geben .
Grausamkeit gegenüber Tieren

Dieser, Leute, war unser Aprilscherzposten vom letzten Jahr und es war, ich dachte zu der Zeit (ich war noch nicht mit HODINKEE) beide verdammt lustig und auch ein guter Lackmustest für wer es wusste und nicht wusste war Aprilscherz. Viele von euch haben den Witz; aber eine überraschende Zahl glaubte tatsächlich, es sei eine echte Uhr mit echten Ameisen, die man tatsächlich kaufen könne (und dann vermutlich zusehen würde, wie sie in ihrem kleinen Gefängnis langsam auslaufen). Für den Fall, dass sich jemand fragen sollte, bin ich einfach durch das Büro gelaufen und habe mit keinem anderen als Benjamin Clymer selbst bestätigt, dass die Uhr tatsächlich nie existiert hat. Eine überraschend große Anzahl von Leuten fand es offensichtlich nicht lustig, sogar als einen Witz, in dem keine wirklichen Ameisen verletzt wurden.

Und anscheinend, du denkst immer noch gemein zu den Tieren des Feldes (und wir vermuten, der Fisch des Meeres und die Vögel der Luft) ist in sehr schlechtem Geschmack, und in mindestens einem sehr auffälligen letzten Fall haben wir zu sagen, wir sind mit dir bei diesem .

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Der OMEGA Constellation Globemaster und die Weiterentwicklung der OMEGA Co-Axial Movement

Während der Baselworld 2016 hat OMEGA eine neue Version des Constellation Globemasters, eines Jahreskalenders , angekündigt. Zu dieser Zeit erhielten wir mehrere 2015 angekündigte Stahlmodelle des dreihändigen Globemaster. In diesem Beitrag werden diese Modelle sowie die vier wichtigsten Ebenen der koaxialen Bewegungen der aktuellen OMEGA Uhrenkollektion vorgestellt: 2500d, 8500b, 8500c und 8900.

2500d (Beispiele sind Seamaster 300 M und De Ville Prestige )

Dies ist die grundlegendste der OMEGA-Bewegungen und die auf ihrem Einstiegspreis für Automatics. Das Kaliber 2500 basiert auf dem Kaliber 1200 der 1990er und frühen 2000er Jahre, das wiederum auf der ETA 2892-A2 basierte. Beispiele für beliebte 1200 Kaliber Uhren sind die Seamaster 300M Modelle 2254.50.00 und 2531.80.00 . Schon damals war dieses Kaliber kein Lager 2892-A2, da es mehr Juwelen, überlegene Dekoration und eine Chronometer-Variante hatte. Der Hauptunterschied zwischen dem 2500 und dem 1200 war die Einführung der koaxialen Hemmung; ein reduziertes Reibungshemmungssystem, das es den Uhren ermöglicht, länger zwischen den Service zu gehen als mit einer Schweizer Ankerhemmung.

Die A-Version wurde 1999 eingeführt, fast unmittelbar danach folgte die B-Version zwischen 1999 und 2000. Der Hauptunterschied zwischen A und B besteht darin, dass die Palettenbrücke im B stabiler gebaut wurde, da sich die Palettengabel im ursprünglichen A-Kaliber bei leichten Stößen verschieben konnte.

Die B-Version war auf den ersten De-Ville- Koaxialchronometern aus Stahl sowie in den ersten Aqua Terra-Modellen wie dem 2503.50.00 .

Die C-Version kam um 2005 heraus und war in den ersten Planet Ocean-Modellen enthalten (zB 2201.50.00 ). Der Hauptunterschied zwischen B und C ist, dass das C die Bewegung von 28.800 vph auf 25.200 vph verlangsamte. Bei der modernen Version des Kalibers 2500 liegt der Hauptvorteil gegenüber einem Kaliber 1200 darin, dass das Serviceintervall doppelt so hoch ist wie bei der Schweizer Ankerhemmung.

Die aktuelle Produktion OMEGA 2500 Kaliber verwendet das Kaliber D, das um 2011 eingeführt wurde. Dieses Kaliber des 2500 verfügt über eine volle dreistufige Hemmung. Die dreistufige Hemmung macht die Bewegung stabiler, und der Erfinder des koaxialen George Daniels hat es sich ursprünglich vorgestellt. Das D-Kaliber zeichnet sich gegenüber den zweistufigen A-, B- und C-Versionen durch eine überlegene Stabilität aus.

8500b (Beispiele sind Omega Planet Ocean und 38mm Constellation )

Das Kaliber 8500 ist ein Uhrwerk, das von Grund auf um die koaxiale Hemmung herum gebaut wurde. Aus diesem Grund wird es oft als "Koaxialkaliber" bezeichnet. Alle "koaxialen Kaliber" haben koaxiale Hemmungen, aber nicht alle Uhren mit koaxialen Hemmungen sind koaxiale Kaliber. Die zwei bekanntesten Bewegungen, die koaxiale, aber nicht koaxiale Kaliber sind, sind die 2500-Serie (oben beschrieben) und die 3313, die in Uhren wie der Speedmaster Broad Arrow 1957 und dem Original Aqua Terra Chronograph verwendet wird.

Als der 8500 im Jahr 2007 debütierte, verfügte er über einige fortschrittliche Funktionen, die beim 2500 nicht zu finden waren. Zu den wichtigsten zählte die doppelte Energiereserve, die die Leistungsreserve um bis zu 60 Stunden verlängert und es der Uhr ermöglicht, durchgängig eine konstante Genauigkeit beizubehalten alle Ladeebenen. Außerdem erlaubte eine Zeitzonenfunktion, den Stundenzeiger zu ändern (wie wenn man über Zeitzonen reist), ohne die Uhr zu hacken. Ein weiteres Upgrade war ein neuer Nivachoc-Stoßdämpfer, der eine Verbesserung gegenüber dem Incabloc-Stoßdämpfer von 2500 war. Die 8500 war auch eine viel schönere abgeschlossene Bewegung.

Ungefähr zur Zeit der Einführung des 2500D im Jahr 2011 wurde das Kaliber 8500 bei Uhren wie dem De Ville Hour Vision und dem Aqua Terra auf ein B-Kaliber aufgerüstet, und neue Modelle wie das neu gestaltete Planet Ocean wurden ebenfalls mit einem B-Kaliber eingeführt. Während der B viele kleine Verbesserungen gegenüber dem A aufwies, war der größte Vorteil des B der Einsatz einer Silikonspirale, die die Uhr resistenter gegenüber Magnetismus und leichten wiederholten Stößen machte.

8500c Master Chronometer (Beispiele sind Aqua Terra Master Co-Axial )

Im Jahr 2013 führte OMEGA eine verbesserte Version des 8500 ein, in der alle relevanten mechanischen Komponenten (Hemmungsrad, Palettengabel) ebenfalls aus antimagnetischen Materialien hergestellt wurden. Die ursprüngliche Uhr zur Einführung dieser antimagnetischen Bewegung erschien in der Aqua Terra > 15.000 Gauss . Während das Kaliber 8508 genannt wurde, handelte es sich im Wesentlichen um einen 8500 mit besonderen ästhetischen Merkmalen: der bedeutendste war "> 15'000 GAUSS" auf dem Rotor.

Im Jahr 2014 hat OMEGA eine ganze Kollektion von Aqua Terra-Modellen mit der gleichen Technologie veröffentlicht, jedoch ohne den speziellen 8508-Rotor. Diese Uhren zeigten stattdessen den Begriff "Master Chronometer".

8900 (Beispiele sind der Globemaster und 2016 Planet Ocean )

Das Kaliber 8900 debütierte im Globemaster 2015, dem Thema dieses Posts. Wie ich es verstehe, sind die Mechaniken des 8900 nicht wesentlich anders als der 8500c. Der Hauptunterschied liegt in der Zertifizierungsstufe und den Standards, die in den jeweiligen Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Während die 8900 noch von der COSC zertifiziert wird, bevor sie in der Uhr steckt, wird sie von der Prüfstelle des Eidgenössischen Institutes für Metrologie (METAS) als voll gekapselte Uhr weiter getestet. METAS-Tests werden durchgeführt, um externe Qualitätsstandards zu validieren, die über die von COSC verwendeten hinausgehen. Uhren, die den METAS-Zertifizierungsprozess bestehen, erhalten die Bezeichnung Master Chronometer.

Während die COSC ein voll aufgeladenes Uhrwerk in fünf Positionen bewertet, werden Master Chronometer-Uhren einer zweiten Zertifizierung unterzogen, die im Wesentlichen die Fähigkeiten des 8500c bestätigt. METAS stellt sicher, dass die Uhren nicht nur nach dem COSC-Standard von minus vier bis sechs Sekunden pro Tag genau sind, sondern dass sie den strengeren Spezifikationen von null bis plus fünf Sekunden pro Tag entsprechen.

METAS unterzieht die Uhr auch einer Reihe von Tests, die OMEGA-Innovationen, die erst im 8500a zum ersten Mal zu sehen waren, erfolgreich bestanden haben. Zum Beispiel, einer der Tests stellt sicher, dass die Rate ziemlich nahe ist, wenn die Uhr sowohl bei 33% Ladung und bei voller Ladung ist, während ein anderer versichert, dass die Gangreserve die versprochenen 60 Stunden erreicht. Dies ist nur möglich aufgrund der Verwendung von Dual-Fässern an allen 8500 Calibres. Es gibt auch Tests wie den magnetischen Widerstandstest von 15.000 Gauss, den nur die neueste Version C des 8500 bestehen konnte. METAS führt auch andere Tests durch, wie zum Beispiel Wasserbeständigkeit, die nur bei vollständig verkapselten Uhren validiert werden kann. WatchTime Magazin hat einen tollen Artikel, der den METAS-Test detaillierter beschreibt. OMEGA beschreibt hier auch die METAS-Zertifizierung.
Der Globemaster

Heute ist der Globemaster in der Constellation-Familie und nimmt viele Designelemente aus den Constellations der 1950er Jahre. In den 1950er Jahren, als die ursprünglichen Globemaster-Uhren hergestellt wurden, waren sie eine ähnliche Alternative zur Constellation, die aufgrund eines Markenstreits nicht in die USA und nach Kanada importiert werden konnte. Da OMEGA keine Uhren verkaufen konnte, die als Constellation durch die Norman Morris Company, ihren damaligen US-Distributor, bezeichnet wurden, nahmen sie den Namen Globemaster an. Der Name Globemaster war eine Hommage an das Douglas-Transportflugzeug, das zwischen 1949 und 1955 hergestellt wurde. Das riesige Flugzeug hatte zwei Decks und vier Triebwerke und wurde entwickelt, um Militärtruppen und -material in die Kinos der Welt zu transportieren.

Wenn man bedenkt, dass der Globemaster das fortschrittlichste OMEGA-Uhrwerk ist und neue Materialien umfasst, macht es Sinn, dass OMEGA die Uhr einer weniger bekannten Uhr als der Constellation nennt und zugrunde legt. Der Globemaster hat Geschichte, aber nicht so viel Identität in den Köpfen der Menschen, dass es eine strikte Einhaltung des Quellenmaterials erfordern würde, wie es für ein etablierteres Modell der Fall wäre. In OMEGAs 831-seitiger Anthologie Omega - Journey Through Time gibt es nur eine Seite, die dem Globemaster gewidmet ist. In der Tat, nachdem das Markenbenennungsproblem im Jahr 1956 gelöst wurde, übernahm der Name Globemaster eine andere Rolle. Es wurde anstelle des symbolischen Fünf-Punkte-Sterns der Konstellation auf dem unteren Zifferblatt einiger Nicht-Chronometer-Modelle verwendet. Die Produktion dieser unteren Globemasters setzte sich in den frühen sechziger Jahren fort.

Original-Anzeigen von Globemasters aus den 1950ern. (Quelle: Omega - Reise durch die Zeit)

Der Globemaster 2015 bietet eine Reihe von Designwahlen ohne Wurzeln im ursprünglichen Globemaster, die jedoch von der Constellation stammen. Während Omega - Journey Through Time keine Globemaster mit geriffelten Lünetten zeigt, sind sie auf einigen Constellations der Mitte der 1960er Jahre erschienen. Die moderne Version nimmt dieses historische Element und führt es in kratzfestem Wolframcarbid wieder ein. Während die meisten Facetten der neuen Uhr (Gehäuse und Armband) eine gebürstete Oberfläche haben, bieten die hochglanzpolierte geriffelte Lünette und die signierte Krone einen schönen Kontrast.

Außerdem hat das Zifferblatt das berühmte zwölfseitige "Pie Pan" Zifferblatt, das auf die Constellation von 1952 zurückgeht. Anstatt die genieteten dreieckigen Stundenmarkierungen der ursprünglichen Constellation 1952 oder die leuchtenden Punkte innerhalb jener Markierungen zu kennzeichnen, die auf tatsächlichen Globemaster Uhren in den späten fünfziger Jahren erschienen, sind die Markierungen der diesjährigen Version rechteckig mit großen Lumenstreifen. Diese Form des Markers erschien auch auf Konstellationen der späten 1960er Jahre. Ein Element auf dem neuen Globemaster, aber nicht auf der ursprünglichen 1952-Version vorhanden ist die Datumskomplikation. Während in den späten 1950er Jahren ein Datumsfenster auftauchte, war es in der Drei-Uhr-Position, während der neue Globemaster um sechs Uhr ein rahmenloses abgeschrägtes Fenster zeigt. Die Zeitzonenfunktion, die bis zum 8500a zurückreicht, ist natürlich im Globemaster vorhanden und kann in Schritten von einer Stunde vorwärts oder rückwärts eingestellt werden, was es für Reisende mit einem Globe-Hopping bequem macht.

Eine Constellation der 1960er Jahre mit einer geriffelten Lünette. Eine von vielen historischen Referenzen für den Globemaster 2015.

Der Globemaster ist 39mm und hat eine ähnliche Zifferblattöffnung wie der etwas kleinere 38,5mm OMEGA Aqua Terra. Wir haben einige nebeneinander Bilder von ihnen, um zu zeigen, wie ähnlich sie sind. Im Grunde ist die Globemaster eine sportliche Kleideruhr, während die Aqua Terra eine elegante Sportuhr ist.

Unten sind Fotos der vier Varianten aller Stahl-Globemaster-Modelle zu sehen: silbernes Zifferblatt auf einem Armband, silbernes Zifferblatt auf grauem Alligator, blaues Zifferblatt auf einem Armband und blaues Zifferblatt auf blauem Alligator-Armband. Armband-Modelle im Einzelhandel für $ 7.000 und Armband-Modelle sind $ 6.900.

Der verwendete OMEGA Name und das Logo, polierte und lumierte Schlagstockzeiger und Stundenmarkierungen.

Die abgeschrägte Datumsblende und der rhodinierte Feingehaltsstempel Constellation-Stern des Globemaster.

Das blaue Sunburst "Pie Pan" -Display von Globemaster aus dem Jahr 2015 befindet sich in der polierten und geriffelten Hartmetall-Lünette.

Die vielen gebürsteten Facetten der Hülle und des Armbands von Globemaster kontrastieren schön mit der polierten geriffelten Lünette und der signierten Krone.

Das 3-reihige Edelstahlarmband mit leicht geschwungenen Zentralgliedern und signierter Schließe.

Die offene Butterfly-Schließe des Edelstahlarmbandes.

Der verschraubte Saphirboden gibt den Blick frei auf das 8900-Uhrwerk, das zentrale Medaillon des Zentralobservatoriums und das Federhaus.

Eine umgekehrte Ansicht durch den Gehäuseboden zeigt Federhaus zwei von zwei und der Nivachoc Stoßdämpfer.

Die hellblaue Lumen-Signatur der Globemaster-Zeiger und Stundenindizes. Beachten Sie die abgekürzte Stundenmarkierung um sechs Uhr, die Platz für das Datumsfenster bietet.

Die Opalin Silber "Pie Pan" Zifferblatt-Option auf grauem Alligatorlederarmband.

Beachten Sie, dass die polierten Zeiger immer noch einen guten Kontrast für die Lesbarkeit auf der hellen Skala bieten.

Ein Blick auf beide Federhäuser und verschiedene Schmuckstücke unter dem Saphirglasboden.

Wenn sich der Rotor in der oberen Hälfte des 8900-Uhrwerks befindet, können Sie die geschwärzten Schrauben, die freigefederte Koaxialbewegung und die einzigartige Unruhbrücke sehen.

Das obere Zifferblatt des Opal-Silbers wählte Globemaster.

Das untere Zifferblatt, Datumsfenster und integrierte Nasen des modernen Globemaster.

Das geriffelte Lünette "Pie Pan" Zifferblatt in Opal Silber.

Gehäuse aus gebürstetem Stahl, signierte Krone und Lünette des Globemaster auf Lederarmband.

Der moderne Globemaster mit blauem Zifferblatt auf blauem Alligatorarmband.

Der moderne Globemaster mit opalem Zifferblatt auf Stahlarmband.

Eine Vergleichsansicht des Globemaster (links) und des Aqua Terra (rechts).

Eine Vergleichsfall-Seitenansicht des Globemaster (links) und des Aqua Terra (rechts). Bitte sehen replica uhr oder Replica Rolex Masterpiece

PAM439 Radiomir 42 mm Oro Rosso

Das neue Radiomir 42mm Oro Rosso ist das neueste von drei 42mm Gold Radiomirs in der historischen Kollektion. Dieses neue Modell ist dem PAM378 sehr ähnlich, das ich vorher gepostet habe.

Für uns Sammler liegt der Unterschied natürlich im Detail. Aber ich muss zugeben, dass ich Probleme hatte, die verschiedenen Modelle auseinander zu halten, als ich 2011 die 378 fotografierte - und das tue ich immer noch. Die 378 und 336 (eingeführt im Jahr 2011) sind auch 42mm Radiomirs mit einem goldenen Gehäuse und einem kleinen Sekundenzifferblatt bei der Neun-Uhr-Position. The378 hat ein schwarzes Zifferblatt, das 336 hat ein braunes Zifferblatt, genau wie das neue PAM439 . Die PAM439 hat beige Luminova im Gegensatz zu der grünen Version für die anderen beiden Modelle.



Die PAM439 hat ein halbglänzendes braunes Alligatorlederarmband und eine relativ kleine Miniaturschnalle (18 Karat Rotgold). Eine perfekte Ergänzung für diesen edlen Radiomir.



Der 439 hat das interne Werk von P.999 Officine Panerai, das man durch seinen Kristallboden sehen kann. Das mechanische Handaufzugswerk hat eine Gangreserve von 60 Stunden. Die Tiefenbewertung beträgt 100 Meter.



Das Zifferblatt sieht in den folgenden Bildern eher schwarz als braun aus - aber es ist wirklich braun. Ich habe noch nicht gelernt, braune Zifferblätter mit Blitzlichtaufnahmen richtig zu erfassen ...



Und ein letztes Bild vom Sandwich-Zifferblatt. Es gibt ein paar weitere Fotos in meinem Post über diese Uhr auf paneristi.com, falls Sie interessiert sind. Bitte sehen replica rolex oder Replica Rolex GMT

Seiko Presage SSA & SRPB ‘Cocktail Time’ Watches For 2017

For Seiko fans, the Seiko SARB065 “Cocktail Time” watch, released a few years ago and sold only in Japan, is something of a legend. If you were looking for a dressy watch that wouldn’t leave a big hole in your wallet, it would certainly be easy to recommend. Recognizing the popularity of this watch, Seiko has decided to come up with no fewer than eight new Seiko Presage SSA & SRPB “Cocktail Time” watch models that closely mirror the older SARB065 with its deeply sunburst-textured dial. Only this time, they reside in Seiko’s Presage line.

As many popular Seiko Watches New Orleans models are “nicknamed by the public,” these SARB watches were dubbed “Cocktail Time.” They are dressy but not overly formal, and it is easy to imagine wearing such a watch in a drinks-after-work setting, even without knowing Seiko’s stated inspiration for the designs. Apparently, the designs were based on cocktails created by Japanese bartender/mixologist Ishigaki Shinobu. These new watches share the same origin story, so we feel it is appropriate to also refer to them as the new Seiko Presage “Cocktail Time” watches.



The Presage collection was introduced to the international market in 2016 and seeks to offer affordable Japanese mechanical watchmaking to the rest of the world. So it makes sense for these eight new watches to join the Presage collection. The eight watches will fall broadly into two groups: the SRPB series which consists of simple three-hand watches with a date and the more complex SSA series which is made up of watches with a power reserve and date sub-dial. Let’s take a look at the SRPB series watches first.

There will be four new watches in the SRPB series, and the SRPB43, with its silvery blue sunburst dial, is the one is that is closest to the older SARB065. The case is mostly similar, except for the larger and more substantial crown. The case is made out of stainless steel, but Seiko will offer two variants that come with yellow and rose gold-plated cases. Case diameter is unchanged at 40.5mm, but case thickness has been slightly reduced from over 13mm to 11.8mm.



There have also been some tweaks to the dial beneath a “box-shaped” Hardlex crystal. First, the cursive “Automatic” text at 6 o’clock is gone. Now in its place is the Presage wordmark and “Automatic” in a stronger and more formal script. There are also new colors for the dial. Apart from the silvery-blue SRPB43, there are the SRPB41 in dark blue, SRPB44 in a cream dial and yellow gold case, and finally, the SRPB46 which has a brown dial and a rose gold case. The dark blue SRPB41 will be offered with a stainless steel bracelet, while the rest of the watches will come with leather straps.

The movement within is the 4R35, which is actually a bit of a downgrade considering that the SARB065 was equipped with the 6R15. Though both movements have mostly the same specifications – both beat at 3Hz, both hack and hand-wind, and both feature similar finishing – the 6R15 offers a longer power reserve of 50 hours (as opposed to the 41 hours of the 4R35) and is built using better materials. The movement is visible through a Hardlex crystal display case back.



While the Seiko Presage SRPB43 with its silvery-blue dial is likely going to be the most popular model of the foursome, I’m personally most intrigued by the Seiko Presage SRPB46. Its combination of the unusual mocha-colored dial and rose gold case looks interesting and I’m looking forward to seeing the watch in person.



The SSA series will also see the introduction of four new models. Like the SRPB series, these watches will feature a dial that has a sunburst finish. Case diameter is identical at 40.5mm, but the SSA is slightly thicker at 14.5mm because of the added complexity of its movement.

The movement of the SSA series watches is thicker because of its power reserve indicator. The power reserve indicator stretches across the dial from 12 to around 4 o’clock. This puts off the symmetry of the dial a little but, based on the press photos that I’m looking at, it doesn’t seem all that bad unless you are an absolute stickler for symmetry. At 6 o’clock, you have a date sub-dial that adds to the dial’s sense of depth and has a texture that contrasts in a neat way with the rest of the sunburst finish. The hands and hour markers are rendered in the same faceted style as the SRPB series.



The SSA series consists of the Seiko Presage SSA341, which has a cream dial and comes with a stainless steel bracelet; the Seiko Presage SSA343, which has a silvery-blue dial; the Seiko Presage SSA345, which has what looks like an onyx-like dial; and finally the Seiko Presage SSA346, which has a pinkish dial and a rose gold case. My pick is the SSA345, which has a black dial that looks quite different (at least from press photos) from most other black dial watches that I have seen. The SSA345 is the one that I am most looking forward to seeing in the flesh.



The F Hinds Seiko Watches Presage SSA series watches are powered by the 4R57, which is thicker than the 4R35, hence the added thickness of the SSA series watches. It beats at 3Hz and offers a power reserve of 41 hours. It can also be hacked and hand wound. The movement can also be viewed through a Hardlex display case back.



The best thing about these new Presage watches, however, is the price. Prices will begin at under $500, which represents tremendous value for what you get. Seiko watches are often very well crafted for their price and these watches look extremely well-designed. Watches in the Seiko Presage SRPB series will be priced between $425 and $495. The slightly more complex watches in the Seiko Presage SSA series will see prices at around $475 to $525. If you are looking for a dressier watch that doesn’t break the bank, these watches should be high on your list for consideration. seikowatches.com What Makes the show for us horology lovers, however, and that which makes a visit to this boutique worth your while is the heavier bits. You will find just three of specific notice, starting with the limited edition 10th Anniversary Spring Drive Chronograph GMT. The face is occupied but it satisfies this watch comfortably. The dial is a sort of pearlescent blue with rose gold hands and markers, complementing flecks of contrasting red on some dials and on the next hand. It sports a tachymeter bezel and an incredibly precise automatic Caliber 9696 movement. The ￡15,000 price tag might set some off balance, but the production of these units is restricted to 500 which may help convince the right collectors. It’s eye-catching and worth seeing from the flesh.The next show-stealer is far more modest in appearance, but much more dizzying in price. At first glance, I must acknowledge that the Grand Seiko Spring Drive 8 Day Power Reserve (complete hands-on post here) doesn’t look to be much and that I guess an untrained eye may not even violate gaze to enjoy it. Whenever I picked it up and felt its weight, however, I suspected the piece was learning and special about it promptly showed the depth of my ignorance. Seiko includes a small but renowned unit of elite watchmakers called The Micro Artist Studio. Their hand-made creations immediately become possession ambitions of the horological purists and enthusiasts, and this specific invention is the first time that a Grand Seiko has come out of this esteemed studio. The remarkable weight is down in part to the on site motion which boasts 56 stones and a 8 day (192 hours) power reserve, complete with a estimate on the trunk. This movement is astonishingly accurate to within +.5 seconds every day. Finishing off this marvel, and accounting for the lion’s share of this weight is that the 43mm case made from platinum. It is just purchasable through Seiko stalls such as their new London house but will require deep pockets using a cost of approximately ￡50,000.
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